Château Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux : la hiérarchie des plus grands crus a été consacrée en 1855. Un classement qui continue de faire autorité.

Vins du Rhin, de Tokay, de Chypre ou d'Espagne, chateau-margaux ou clos-de-vougeot : les caves bourgeoises du xixe siècle sont bien remplies. Et l'on s'habitue, chez soi comme au restaurant, dans les maisons closes comme dans les familiales parties de campagne, aux délices de cette boisson réputée aristocratique. Ainsi s'élabore une culture du vin dont Gilbert Garrier vient de retracer les étapes dans son dernier ouvrage*.

Pourquoi n'y a-t-ûpas de cassoulet de Strasbourg ni de choucroute de Toulouse ? Quelles sont les particularités et les traditions régionales de la cuisine française ? Un colloque fait le point sur ces questions*.

Au début des années 1880, le vignoble français est ravagé par le phylloxéra. Pour le sauver, deux écoles s'affrontent: les «américanistes» prônent l'adoption de plants américains; les «sulfuristes» s'opposent violemment à cette solution antifrançaise et chantent les vertus du sulfure de carbone. Il faudra dix ans pour que l'opinion bascule en faveur des cépages d'outre-Atlantique.