Un pape polonais, c est une surprise. Voilà six siècles, pour éviter que le successeur de Pierre fût un étranger, la foule romaine imposait un Italien. Il fallut trente-neuf ans à l'Eglise pour se remettre du Grand Schisme qui en résulta.

Après René Harot qui, dans le numéro 6 (novembre), nous a décrit un repas d'enterrement au temps de Romulus, le deuxième invité de cette chronique est Alain Girard, conservateur adjoint des bibliothèques de la ville de Caen, auteur d'un remarquable article intitulé « Le triomphe de la Cuisinière bourgeoise[1] », a accepté de nous parler aujourd'hui de la question dont il est le meilleur spécialiste en France : la littérature culinaire, du Moyen Age au XVIIe siècle.

Traditionnel sujet de plaisanteries que ces femmes qu'abritent les murs des couvents : des fabliaux au cinéma contemporain, en passant par Victor Hugo dont la nonne brûlait de « se livrer, dans l'église même, sainte à l'enfer, vierge à l'amour ». L'historien, on s'en doute, élargit un peu le tableau.

J'ai fait allusion, le mois dernier, à une révolution culinaire qui aurait eu lieu en France au XVIIe siècle. Est-ce à dire que Constance Hieatt et Sharon Butler* se trompent totalement lorsqu'elles réduisent les transformations culinaires postmédiévales à « la disponibilité de nouveaux produits alimentaires » ? Pas nécessairement : car ce qui est vrai de la cuisine française pourrait ne pas l'être de celle des autres pays d'Europe. Rien ne prouve pour l'instant que la cuisine anglaise ait évolué du même pas ni dans la même direction que la nôtre.

Venant du Québec, Pain, Vin et Venaison[1] est depuis peu sur les rayons des libraires parisiens. Aux maîtresses - ou aux maîtres - de maison qui manquent d'imagination, il propose d'abord quelques formules de menus adaptés aux éventualités d'aujourd'hui : « dîner simple mais élégant pour 4 à 6 personnes », « repas de gourmet », « dîner pour 8 à 12 personnes », « banquet pour 20 personnes » ou « pour 30 personnes environ ».