Au même titre que la peinture, l'architecture ou l'art des jardins, le modèle culinaire « françois » se diffuse en Europe au XVIIe siècle. Les manières de table sont le plus sûr moyen d'affirmer supériorité et distinction sociale.

On lui doit la modernisation de la brigade, la pêche Melba ou encore les menus à la carte. Mais c'est sa rencontre avec César Ritz qui va révolutionner l'hôtellerie : les palaces étaient nés.

Dans la Physiologie du goût (1826), il se fait théoricien et mêle recettes, mémoires, histoire et philosophie. Ses aphorismes ont fait florès.

Dans le premier numéro de L'Histoire, en mai 1978, l'historien Jean-Louis Flandrin, sous le pseudonyme de l'humaniste italien Platine, inaugurait une série de chroniques, placées d'emblée par leur auteur sous l'entrée de « gastronomie historique ». Extraits.

Converser sur la cuisine avec un grand chef lors d'un repas qu'il a préparé : existe-t-il meilleure entrée (en matière) pour ce numéro sur l'histoire de la cuisine française ? A la manière du « jury dégustateur » mis en place, au début du XIXe siècle, par Grimod de La Reynière au restaurant Le Rocher de Cancale, une petite société d'historiens gastronomes de notre temps, auteurs de ce numéro, s'est entretenue avec le chef Yannick Alléno dans un salon du Pavillon Ledoyen, où il officie depuis 2014. Entre ris de veau au vin jaune et aux morilles, tartare de bar ou agneau de prés-salés aux épinards frais, la petite équipe et le chef ont passé en revue les rapports que la cuisine peut entretenir avec l'histoire.

Entre le traité antique d'Apicius et le Viandier médiéval de Taillevent, aucune trace d'un livre de cuisine en France. Si les écrits du Romain accompagnent les maîtres queux du Moyen Age faute d'autre référence, leur cuisine ne semble pas s'en inspirer.

Sur le modèle des Dialogues des morts de Lucien de Samosate, le critique gastronomique Jean-Claude Ribaut a imaginé pour nous ce que se diraient les plus grands cuisiniers de l'histoire.

Longtemps méprisée ou ignorée, la cuisine médiévale se révèle dans toute sa richesse à travers les nombreux livres de recettes qu'elle nous a laissés. Et déjà au XIVe siècle ce sont les maîtres queux qui cédèrent au besoin de mettre par écrit les subtilités de leur art.

Volonté d'alléger les recettes et élaboration d'un discours culinaire : la « nouvelle cuisine » des années 1970-1980 existait déjà au XVIIIe siècle, tandis que les chefs devenaient de véritables médecins agissant sur la santé de leurs convives.

Avec son Almanach des gourmands ou son Manuel des amphitryons, il inaugure la littérature gourmande.